Les derniers articles

Post Top Ad

Your Ad Spot

10 févr. 2020

Comment la Tunisie embrasse enfin sa culture amazighe

Matmata is proud of its Star Wars heritage (Isabel Putinja)
En Tunusie, l'intérêt pour la culture amazighe a émergé depuis la révolution de 2011, lorsque les manifestants ont chassé la dictature de Zine El Abidine Ben Ali, qui a duré 23 ans. Depuis lors, le patrimoine berbère connaît une sorte de renouveau. Après des décennies d'ignorance et de répression de sa langue et de sa culture, sous l'idée qu'une nation unie est homogène, le peuple amazigh a trouvé un nouveau sens de la liberté pour affirmer son identité

Je ne m'attendais pas à ce que le ciel soit blanc. Il y a une tempête de sable dans le Sahara et je suis à sa porte : une colline balayée par le vent qui surplombe le paysage aride de la chaîne de montagnes du Dahar, dans le sud de la Tunisie. Des lettres géantes perchées sur l'éperon rocheux sur lequel je me tiens  "MATMATA". 

Matmata est surtout connue pour ses maisons troglodytes souterraines où Star Wars a été tourné en 1976. L'hôtel Sidi Driss est toujours la principale attraction touristique de la ville - quelques vestiges du plateau de tournage original sont exposés dans cet hôtel souterrain caverneux creusé dans la roche calcaire. Les structures en bois, semblables à des robots, et les grottes aux plafonds peints sont toujours là 40 ans plus tard, tandis que les photos de George Lucas, Mark Hamill et Harrison Ford collées aux murs sont devenues un hommage permanent au film de science-fiction épique. Les fans peuvent même passer la nuit dans les pièces sombres et prétendre qu'ils sont dans une galaxie lointaine, très lointaine.


Si le tourisme sur écran est encore un pôle d'attraction pour les visiteurs de cette région montagneuse du sud de la Tunisie, la culture et l'héritage de son peuple berbère indigène, les premiers habitants de l'Afrique du Nord, n'ont été que récemment mis en lumière. L'intérêt pour la culture berbère a émergé depuis la révolution tunisienne de 2011, lorsque les manifestants ont chassé la dictature de Zine El Abidine Ben Ali, qui a duré 23 ans, déclenchant le Printemps arabe. Depuis lors, le patrimoine berbère connaît une sorte de renouveau. Après des décennies d'ignorance et de répression de sa langue et de sa culture, sous l'idée qu'une nation unie est homogène, le peuple berbère a trouvé un nouveau sens de la liberté pour affirmer son identité. 

Avec l'ouverture de la société civile, il existe aujourd'hui une vingtaine d'associations qui travaillent activement à la promotion de la culture berbère. "Amazigh est le mot que nous utilisons pour désigner le berbère", déclare Izétén Houcine Belguine de l'association Tamaguit. "Avant la révolution, il n'y avait pas beaucoup de liberté pour parler de notre patrimoine et de notre culture. Nous ne parlions notre langue qu'à la maison et au sein de nos familles, mais pas en public. Maintenant, il y a des cours de langue gratuits et nous avons le droit de donner des noms amazighs à nos enfants". 

Sur la route de Matmata à Tamezret, quelques maisons berbères traditionnelles sont ouvertes aux visiteurs. Dar Taoufik est une maison troglodyte typique avec sa cour centrale ciselée dans le sol et ouverte sur le ciel. De là, une série de pièces souterraines se ramifient, reliées par des passages. Dans les pièces creusées, je vois des lits perchés sur des rebords taillés dans la roche, une rangée de pots en terre cuite dans la cuisine et une collection d'outils traditionnels.  

Contrairement aux maisons souterraines de Matmata, les maisons de Tamezret couvrent une colline qui s'élève à 460 mètres et dont le point culminant est une mosquée. La collection de maisons en pierre de taille de cette ville berbère, de la même couleur que la terre, est presque invisible de loin. Mais en m'approchant, je vois que les structures de pierre sont ponctuées de portes et de fenêtres d'un bleu vif.

L'une d'entre elles, située sous une porte arquée, est l'entrée du musée berbère de la ville. Mongi Bouras, le créateur et le conservateur du musée, me salue chaleureusement et m'introduit à l'intérieur. Bouras est revenu dans son Tamezret natal il y a près de deux décennies après avoir travaillé comme architecte dans la capitale, Tunis. 

"La culture berbère n'est pas une tribu, c'est une race", dit-il. "Nous sommes une minorité qui représente 2,5 % de la population tunisienne. Mais 96 % des Tunisiens sont d'origine berbère et les noms de nombreuses villes et villages de Tunisie sont en fait des mots berbères. De nombreuses personnes s'intéressent aujourd'hui à leur héritage berbère et veulent en savoir plus".


Dans son musée privé, il expose une fascinante collection de vêtements et de bijoux berbères traditionnels et de robes de mariage brodées. Il me montre une paire de chaussures qu'il a brodées à la main. "C'est un art qui se perd, mais je veux le préserver. Avant, tout cela était considéré comme du "folklore". Ce n'est pas du folklore, c'est notre culture". Bouras organise également des ateliers sur la culture et la langue berbères et accueille des repas berbères traditionnels dans sa maison au-dessus du musée.

Lors d'une courte visite de la ville compacte, il signale les symboles au-dessus des portes : le contour d'un poisson, une empreinte de main et un zigzag de trois pics - les mêmes que j'ai vus brodés sur les robes de mariage exposées dans le musée. "Ces symboles ont en fait des origines chrétiennes", dit-il. "Les poissons symbolisent le miracle des pains et des pêches, la main est la main de Dieu, et les trois pics représentent la trinité". 

Dans une cour, il me montre une tranchée et ce qui semble être l'entrée d'un tunnel. Sous la ville s'étend un réseau séculaire de passages souterrains qui ont été creusés pour protéger ses habitants des attaques. La ville étant construite sur une colline, ces tunnels étaient souterrains à la fois horizontalement et verticalement, avec sept points d'accès principaux. Aujourd'hui, ils sont abandonnés et remplis de débris.

Je passe la nuit à l'Auberge de Tamazret, une maison traditionnelle transformée en une confortable maison d'hôtes de trois chambres disposées autour d'une cour centrale. Dehors, le hurlement du vent du désert continue mais je me sens à l'abri entre les gros murs de pierre.

Le lendemain, je passe la journée à explorer Toujane, un autre village berbère situé à 45 minutes de route au sud-est de Tamezret. Je découvre un autre village largement abandonné, aux rues étroites et aux maisons de pierre entourées de murs, dont beaucoup ont des entrées voûtées. Dans une cour, j'aperçois une mère et sa fille occupées à tisser un kilim coloré sur un métier à tisser. 

Plus tard, je vois ces tapis traditionnels faits à la main en vente dans la boutique de Fethi Tarhouni, à côté de pots de miel et d'huile d'olive produits localement. 

"Il y a 120 familles qui vivent ici à Toujane", me dit-il, ajoutant que Toujane Nouvelle, à quelques kilomètres de là, est une ville plus récente de 2 500 habitants. 

"Beaucoup de jeunes préfèrent s'y installer et construire de nouvelles maisons plutôt que de préserver leurs maisons ancestrales", explique-t-il. 

La maison familiale de Tarhouni a été transformée en maison d'hôtes accueillant les voyageurs désireux d'observer de près la vie des villages berbères. 

Il me montre le chemin qui mène au ksar, un château fort perché au sommet de la montagne qui domine la ville. Ces châteaux fortifiés sont un spectacle courant dans la région et servent de vigie pour repérer les envahisseurs qui s'approchent.

Je suis le sentier rocailleux, encadré de plantes odorantes de romarin et de thym, et j'atteins bientôt le sommet. Il ne reste que quelques murs en ruine du ksar, mais la vue à 360 degrés s'étend au-delà de Toujane jusqu'aux montagnes du Dahar. C'est une belle journée, claire et le ciel est bleu. Pas d'ennemis ni de tempêtes de sable à l'horizon.

Par Isabel Putinja
Lire l'article original en anglais sur The Independent



Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages